Bienenwachs: Entdeckelungswachs und Alte Waben Verwerten und Mittelwaende Zurueckbekommen

Entdeckelungswachs und alte Waben sind kein Abfall: es ist Wachs, das die Bienen bereits bezahlt haben. Welche Waben wann ausgemustert werden, wie man ohne Dunkelwerden einschmilzt, warum die Unterseite des Blocks abgekratzt wird, wie man Waben vor der Wachsmotte schuetzt und was man den Verarbeiter vor dem Tausch fragt.

Am Ende der Saison steht in fast jedem Honigraum ein Eimer. Darin liegen die Entdeckelungswachse der Ernte, noch klebrig vom Honig, abgedeckt mit einem Deckel oder einem alten Tuch. Oft stehen sie ein Jahr später immer noch da.

In der Ecke stapeln sich derweil die alten Rähmchen: schwarze Waben, schwer, mit Zellen, die immer enger geworden sind. Wegwerfen will sie niemand, das fühlt sich nach Verschwendung an. Verarbeiten will sie auch niemand, das fühlt sich nach Arbeit an.

Schade, denn dieses Material hat einen Wert. Kein Vermögen, aber einen echten Wert: Bienen verbrauchen eine beträchtliche Menge Honig, um ein Kilo Wachs zu bauen, und die häufigsten Schätzungen sprechen von mehreren Kilo Honig pro Kilo Wachs. Wer Wachs wegwirft, wirft Arbeit weg, die die Bienen bereits geleistet und bezahlt haben.

Dieser Leitfaden zeigt, wie man Bienenwachs zurückgewinnt, ohne es zu verderben, welche Fehler es dunkel oder grießig machen und wie es als Mittelwand in den Bienenstand zurückkehrt.

Wachs ist kein Abfall, sondern eine zweite Ernte

Bienenwachs wird von den Wachsdrüsen junger Arbeiterinnen gebildet. Das kostet Energie, verlangt ein warmes Nest und braucht Zeit. Es ist kein kostenloses Material, weder für die Bienen noch für Sie.

Praktisch gesehen hat zurückgewonnenes Wachs drei sinnvolle Wege: es kommt als Mittelwand zurück in den Bienenstand, es wird an eine Wachsverarbeitung verkauft, oder es bleibt als kleine Reserve im Lager. Der erste Weg ist fast immer der beste, weil er den Kreis schließt, ohne Wachs unbekannter Herkunft zu kaufen.

Es gibt noch einen Grund, der in keiner Rechnung auftaucht und trotzdem zählt: das Wachs, das Sie zurück in die Völker geben, haben Ihre eigenen Bienen gebaut, mit einer Behandlungsgeschichte, die Sie kennen. Auf lange Sicht macht das einen Unterschied.

Die drei Wachsqualitäten im Lager (und warum sie getrennt gehören)

Sie sind nicht gleichwertig, und sie zu mischen ist der häufigste Fehler.

Entdeckelungswachs ist das beste, das Sie je in der Hand haben. Es ist neues Wachs aus der laufenden Saison, hell, praktisch ohne angesammelte Rückstände. Es fällt beim Entdeckeln der Honigräume an: zum Zeitpunkt selbst siehe unseren Beitrag zur Honigernte und wann man die Honigräume abnimmt.

Wildbau und Abkratzungen sind das Wachs von Folien, Oberbehandlungen und Baurahmen. Mittlere Qualität, meist brauchbar, aber stärker mit Propolis und Holz verunreinigt.

Ausgemusterte Brutwaben sind die alten Rähmchen aus dem Brutraum. Dort ist das Wachs dunkel, voller Kokons, und das ist nicht der wertvolle Teil der Arbeit.

Drei getrennte, beschriftete Eimer, und alles Weitere wird von allein einfacher. Ein einziger Eimer für alles zwingt Sie, auch das Entdeckelungswachs wie zweite Wahl zu behandeln.

Welche Waben ausgemustert werden und wie viele pro Jahr

Die Faustregel, die funktioniert, ist einfach: jedes Jahr etwa ein Drittel der Brutwaben erneuern. So bleibt kein Rähmchen länger als drei Saisons im Volk.

Warum so viele? Weil jeder Brutzyklus den Kokon der Puppe in der Zelle zurücklässt. Die Kokons schichten sich, die Zelle wird enger, die Wabe wird schwarz und immer schwerer. Bienen, die in zunehmend engeren Zellen schlüpfen, fallen im Mittel kleiner aus.

Es gibt einen zweiten, weniger sichtbaren und ernsteren Grund. Wachs ist ein Fettkörper, und viele in der Imkerei verwendete Moleküle sind fettlöslich: gerade synthetische Varroazide reichern sich genau dort an. Eine Wabe, die sechs oder sieben Jahre im Volk bleibt, ist ein Schwamm, der alles aufgenommen hat, was durch sie hindurchgegangen ist.

Dazu kommt, dass alte Waben Sporen und Krankheitserreger leichter festhalten. Wabenerneuerung ist damit keine Lehrbuchpedanterie, sondern ganz normale Instandhaltung.

Wie wählt man aus? Gegen das Licht halten. Lässt die Wabe kein Licht mehr durch, sind die Zellen verformt, gibt es Kalkbrutstellen oder schlecht geflickte Löcher, kommt sie raus. Der beste Moment zum Aussortieren ist die Frühjahrsentwicklung, wenn Sie für die Frühjahrskontrollen am Bienenstock ohnehin öffnen: alte Waben wandern nach und nach an den Rand des Brutnestes und werden entnommen, sobald sie brutfrei sind.

Wie viel Wachs eine alte Wabe wirklich bringt

Weniger als gedacht. Deutlich weniger.

Eine schwarze Brutwabe wiegt einiges, aber der größte Teil dieses Gewichts ist kein Wachs: es sind Kokons, Propolis, Pollenreste und Schmutz. Beim Einschmelzen kommt nur ein Teil heraus, der Rest bleibt im Trester zurück.

Entdeckelungswachs dagegen bringt hervorragende Ausbeuten: einmal vom Resthonig gewaschen ist es nahezu reines Wachs.

Daraus folgen zwei Dinge. Erstens: bei wenigen Völkern zählt das Wachs aus den Honigräumen, nicht das aus schwarzen Waben. Zweitens: wer sich einen aufwendigen Wachsschmelzer für zehn Waben im Jahr überlegt, rechnet an der Sache vorbei. Wie bei der übrigen Ausrüstung für einen wachsenden Bienenstand gilt: in der richtigen Reihenfolge kaufen und erst dann, wenn die Zahlen es hergeben.

Wachs schmelzen: Sonne, Dampf oder Topf

Bienenwachs schmilzt bei etwa 62 bis 65 Grad. Das ist niedrig, und das eröffnet mehrere Wege.

Der Sonnenwachsschmelzer ist ein gedämmter Kasten mit Glasscheibe und schiefer Ebene: die Sonne erledigt den Rest, das Wachs läuft in ein Gefäß darunter. Günstig, ohne Betriebskosten, ohne Aufsicht. Ideal für Entdeckelungswachs und helle Waben, deutlich schwächer bei schwarzen Waben, die das Wachs in den Kokons festhalten. Er will wirklich sonnige Tage, sonst erwärmt er nur halb und das Wachs bleibt eine Paste.

Der Dampfwachsschmelzer ist der Schritt nach oben, sobald Menge dazukommt. Ein Dampferzeuger heizt eine Kammer, in die ganze Rähmchen kommen: das Wachs läuft ab, das Holz bleibt sauber, die Kokons bleiben drin. Er schafft auch dunkle Waben und erspart den unangenehmsten Teil, das Ausschneiden von Hand.

Das Schmelzen im Wasserbad ist die Hausmethode und für wenige Völker völlig ausreichend. Wachs ins Wasser geben, erhitzen ohne 80 bis 85 Grad zu überschreiten, schmelzen lassen, abseihen und langsam abkühlen lassen: das Wachs erstarrt oben, das schmutzige Wasser bleibt unten.

Ein Hinweis für alle Methoden: Wachs niemals ohne Wasser auf direkter Flamme schmelzen. Es überhitzt in Sekunden, und oberhalb einer bestimmten Temperatur ist es brennbar.

Die Fehler, die gutes Wachs ruinieren

Wachs verdirbt leise. Niemand merkt es, bis der Block kalt ist und die Farbe nicht stimmt.

Das falsche Metall. Eisen, Kupfer und Zink reagieren mit den Säuren im Wachs und dunkeln es nach. Ein Eisentopf macht aus hellem Wachs ein graubraunes. Verwenden Sie Edelstahl, unbeschädigte Emailgefäße oder hitzefesten Lebensmittelkunststoff.

Zu hohe Temperatur. Oberhalb eines gewissen Punktes verliert Wachs seinen Duft, dunkelt nach und baut ab. Kochen ist unnötig: es reicht, den Schmelzpunkt leicht zu überschreiten und Geduld zu haben.

Hartes Wasser. Sehr kalk- oder eisenhaltiges Wasser erzeugt Emulsionen und Seifen, die das Wachs stumpf und grießig machen. Regenwasser ist die beste Wahl, sonst entmineralisiertes Wasser.

Zu schnelles Abkühlen. Kühlt der Block zu rasch ab, bleiben die Verunreinigungen verteilt statt sich abzusetzen. Gefäß einpacken und die Nacht arbeiten lassen.

Klären: die Unterseite des Blocks wird immer abgekratzt

Beim Schmelzen sinken die schwereren Verunreinigungen ab. Bei langsamer Abkühlung sammeln sie sich alle an der Unterseite des Blocks, in einer dunklen, weichen Schicht.

Diese Schicht wird mit Messer oder Spachtel großzügig abgekratzt. Es sieht aus, als würde man Wachs wegwerfen; tatsächlich entfernt man Schmutz, der sonst jede weitere Schmelze wieder bei null beginnen lässt.

Wer wirklich sauberes Wachs braucht, schmilzt ein zweites Mal und filtert durch ein dichtes Tuch. Zwei Durchgänge machen aus gewöhnlichem Wachs ein Wachs zum Verkaufen oder Verarbeiten.

Waben und Wachs lagern, ohne die Wachsmotte zu füttern

Die Wachsmotte ist der Grund, warum viele Imker mehr Waben im Lager verlieren als am Stand.

Die Larven fressen Gänge durch ausgebaute Waben und verwandeln sie in wenigen Wochen in ein Gespinst. Sie gehen vor allem an Waben, die Brut und Pollen enthalten haben, und gedeihen in Wärme und Dunkelheit.

Die wirksame Abwehr beginnt beim Raum: kühl, trocken, hell und belüftet. Waben werden in Zargen gelagert, die so gestapelt sind, dass Luft durchzieht, nicht in einer warmen Ecke aufgehäuft.

Für Waben, die Sie sicher retten wollen, tötet ein Aufenthalt im Gefrierschrank bei minus achtzehn Grad für zwei Tage alle Stadien des Insekts, Eier eingeschlossen. Nach dem Frost muss die Wabe trotzdem irgendwo hin, wo die Motte nicht sofort wieder anfängt.

Es gibt auch biologische Präparate auf Basis von Bacillus thuringiensis für eingelagerte Waben: wenn Sie sie verwenden, prüfen Sie die Zulassung in Ihrem Land und halten Sie sich an das Etikett.

Was niemals verwendet werden darf, sind Naphthalin und Mottenmittel aus dem Kleiderschrank. Sie hinterlassen Rückstände in Wachs und Honig, und so behandeltes Wachs ist nicht mehr zu retten.

Vom Wachs zur Mittelwand: wie der Tausch funktioniert

Wachsverarbeiter arbeiten fast immer im Tausch: Sie bringen Rohwachs in Blöcken, Sie bekommen Mittelwände zurück, wobei ein Anteil für die Arbeit einbehalten oder ein Preis pro Kilo berechnet wird.

Drei Dinge vorher klären.

Das Wachs sollte bereits geklärt und unten abgekratzt sein: je sauberer, desto geringer der Verlust. Fragen Sie die Tauschbedingungen vorab ab, sie unterscheiden sich stark von Betrieb zu Betrieb. Und vor allem: fragen Sie, wie das Wachs thermisch behandelt wird.

Dieser letzte Punkt wird am meisten unterschätzt. Manche Sporen von Brutkrankheiten überstehen ein einfaches Einschmelzen problemlos: seriöse Betriebe führen genau deshalb eine Wärmebehandlung deutlich über dem Schmelzpunkt und über eine definierte Zeit durch. Wer darauf keine Antwort hat, ist der falsche Lieferant.

Verfälschtes Wachs: das Problem, das man erst im Frühjahr sieht

Das Thema ist in den letzten Jahren ernst geworden, und es ist keine Forenlegende.

Auf dem Markt zirkulierten Mittelwände, die mit Paraffin oder Stearin gestreckt waren. Sie kosten weniger, sehen identisch aus, und das Problem zeigt sich erst, wenn die Bienen daran arbeiten: Wände, die nicht ausgebaut werden, Waben, die sich in der Hitze längen oder zusammenfallen, lückige Brut.

Der Schaden trifft mitten in der Saison, wenn kein Spielraum mehr bleibt.

Die Gegenmittel sind wenige, aber wirksam. Bei Lieferanten kaufen, die die Herkunft des Wachses angeben. Bei auffällig niedrigen Preisen misstrauisch werden, denn echtes Wachs ist ein teurer Rohstoff. Und im Zweifel eine Charge an wenigen Völkern testen, bevor sie in den ganzen Bienenstand geht.

Der geschlossene Kreislauf: warum sich eigenes Wachs lohnt

Das ist der Hauptgrund, Wachs zurückzugewinnen, und es ist nicht die Ersparnis.

Wenn Sie Ihr eigenes Wachs abgeben und Mittelwände daraus zurückbekommen, wissen Sie, woher es stammt: Sie kennen die Behandlungen und wissen, dass Sie kein Material unklarer Herkunft gekauft haben. Es ist der einzige wirklich belastbare Weg, zu kontrollieren, was in Ihre Völker zurückgeht.

Und wer vor allem Entdeckelungswachs verarbeitet, startet von einem hellen Rohstoff mit wenigen angesammelten Rückständen: der Kreislauf wird Jahr für Jahr besser statt schlechter.

Für einen kleinen Bienenstand ist der reine Kreislauf nicht immer möglich, weil die Kilos fehlen. Dann ist der Weg ein Mittelweg: alles Verwertbare zurückgewinnen und den Rest bei einem Lieferanten kaufen, der sagen kann, was er verkauft.

Ein einfacher Wachskalender

Wachsarbeit passt gut in die Lücken des Bienenjahres.

Sommer, während der Ernte: Entdeckelungswachs sammeln, abtropfen lassen und vom Resthonig waschen. Nicht klebrig im geschlossenen Eimer stehen lassen, sonst gärt es.

Herbst: die während der Saison entnommenen Altwaben sichten und die zu verarbeitenden Rähmchen beiseitelegen.

Winter: Zeit zum Einschmelzen. Am Stand ist nichts zu tun, das Lager ist kühl, und das Wachs kühlt von allein langsam ab.

Spätwinter: die Blöcke gehen zur Verarbeitung, damit die Mittelwände da sind, bevor sie gebraucht werden.

Frühjahr: neue Rähmchen drahten und Mittelwände einlöten und mit fertigen Waben in die Saison starten, ohne Hetze.

Wer diese Runde auslässt, sucht im Mai in Eile nach Mittelwänden. Und in Eile kauft man schlecht.

Drei Fehler, die man vermeiden sollte

1. Entdeckelungswachs monatelang im geschlossenen Eimer lassen. Der Resthonig gärt, die Masse wird sauer und zieht Motten und Lagerschädlinge an. Sofort abtropfen und waschen.

2. Alles zusammen einschmelzen. Entdeckelungswachs, Abkratzungen und schwarze Waben im selben Gefäß senken die Qualität der ganzen Partie. Das beste Wachs stuft sich selbst herunter.

3. Waben behalten, solange sie halten. Eine Wabe beurteilt man nicht danach, wie heil sie aussieht, sondern danach, wie viele Jahre sie gearbeitet hat. Regelmäßige Erneuerung kostet wenig und verhindert viel.

Kurz gefasst

Wachs ist das einzige Bienenprodukt, das man den Bienen als bereits geleistete Arbeit zurückgeben kann. Die drei Qualitäten trennen, jedes Jahr ein Drittel der Waben erneuern, bei niedriger Temperatur in Edelstahl und weichem Wasser schmelzen, die Unterseite des Blocks abkratzen und einen Verarbeiter wählen, der die Wärmebehandlung erklären kann: fünf einfache Handgriffe, die eine ruhigere Saison wert sind.

Der Rest ist Geduld. Wachs hat es nicht eilig, und in Ruhe behandelt zahlt es sich aus.

Wenn Sie Ihren Bienenstand neu ordnen und Völker brauchen, die wirklich bauen, sagen Sie uns, wo Sie stehen: Mittelwände werden nur von starken, gesunden Völkern ordentlich ausgebaut.